Костюмы других стран Европы

  Польский мужской костюм испытал множество влияний на протяжении XVI века – немецкое, итальянское, испанское, восточное. Оно сказывалось, прежде всего, в облике знати и состоятельных мещан.

  Особенности мироощущения польской шляхты сказались в костюме наиболее ярко и парадоксально. Индивидуальность польского мужского костюма во многом обуславливалась заимствованиями из одежды их заклятых врагов – мусульман. С Востока в костюм шляхтичей пришли детали военного обмундирования – колчан, особой формы кинжал, а также знаки военных отличий. Что же касается одежды, то польский историк Я. Тазбир отмечает: «Чем шляхтич богаче, тем больше наряд его напоминал убранство турецких вельмож и даже самого турецкого султана».

  Свои причёски поляки тоже позаимствовали у турок. Они носили коротко остриженные волосы или брили голову.

  А французский путешественник так описывает костюмы польской шляхты: «Одежды были подбиты бесценными мехами: там были собольи спинки и пантеры, которые ценятся тем дороже соболей, чем больше кружков на их шкуре. Под платьями (или доломанами) надеты богатые туники, которые называют жупанами, почти сплошь из златотканого материала или бархата, золота, серебра или шёлка, вышитые руками дам этой страны. Так же точно и головные уборы отделаны были куньим мехом, а киты (плюмажи) из перьев чёрной цапли или заменявшее их одно ястребиное перо схвачены были в зависимости от богатства аграфами из бриллиантов ценою в десять, двадцать, а то и тридцать тысяч талеров. Почти у всех были пуговицы ювелирной работы, золотые, усаженные дорогими камнями».

  Верхняя одежда по своему покрою была практически одинакова для всех сословий и различалась только качеством ткани. Она называлась «жупаном» и делалась довольно длинной, приталенной, со стоячим воротником, застежкой до талии на ряд часто посаженных пуговиц. При встрече она сразу же «сообщала», к какому классу принадлежал носивший её человек и каково его имущественное положение. Ответ заключался в поясе, которым сверху повязывался жупан. Это была широкая и длинная специально вытканная полоса красивого и мелкого рисунка, расположение которого подчеркивало служебное и финансовое состояние владельца. Богатство орнамента и материи свидетельствовало о его высоком ранге, особенно, если в ткань были введены нити «тюркского золота». Часто пояса застегивались на ювелирные пряжки из серебра. Носили и металлические пояса из красиво прочеканенных пластин, а также из кожи.

  Поверх жупана поляки надевали делию и копеньяк, аналогичные венгерским. Уже в XVI веке между видами мужской одежды этих стран было много общего – Польша и Венгрия имели сходные государственные проблемы, взаимно влияли друг на друга, даже породнились династиями, когда польский король Зигмунд I вступил в брак с венгерской принцессой Изабеллой. Польская делия, как и венгерская, была длинной, объёмной, имела широко лежащий на плечах меховой воротник или кроилась вообще без воротника. Рукава носили длинные откидные или короткие широкие, часто с небольшими разрезами по краю.

  Существовало несколько видов застежек – на пуговицы (у состоятельных людей они были ювелирной работы), петлицы из декоративного шнура или без застежки, когда края пол расширялись книзу и заходили одна за другую. Под делию подводили подкладку – тонкую (для тёплого времени года) или тёплую, из недорогого меха (заячьего или бараньего), для зимы. Вариантом делии была «ферезия» – меньшего объема, с узкими длинными рукавами, на тонкой подкладке, очень похожая на турецкие кафтаны. Богатые поляки для своих костюмов использовали венецианский бархат, итальянскую парчу, турецкий и персидский шёлк.

  Поляки носили древний головной убор «рогатывка» – шапочка с отворотом, разрезанным надо лбом. Она делалась из ткани и меха, украшалась султаном из перьев, драгоценными пряжками и имела несколько вариантов. Такая шапочка прекрасно сочеталась с делией. Дополняли мужской костюм сапоги или закрытые башмаки.

  Женских одежд мало коснулись восточные заимствования, а национальное своеобразие выразилось в некоторых деталях и особенностях кроя, передаваемых из поколения в поколение в течение нескольких столетий.

  Наследием средневековой моды в Польше был чепец с белым полотняным платком «рантухом», покрывавшим щёки или ниспадавшим на плечи. Такие платки выглаживали на солнце при помощи мраморного шара. Его катали по натянутому сильно накрахмаленному полотну, которое держало два человека. После высыхания ровные платки, старательно уложенные, помещали под пресс, – для окончательного выравнивания краёв и уголков.

  Рантух (рейнтух) придавал женщинам большое достоинство, подчёркивал скромность, особенно, когда его белый цвет сочетался с тёмным платьем, которое набожные польки надевали для похода в костёл. Сверх рантуха надевался чепчик (у состоятельных женщин украшенный кружевом или расшитый жемчугом) или шапочка. Богатые женщины носили бархатные шапочки с дорогими меховыми отворотами из куницы, бобра, соболя или целиком сделанные из меха. Как следует из инвентарных описей, женщины обычно имели их несколько. Бобровый и даже соболий мех на женских шапках красили в чёрный цвет. Края рантуха часто отделывали чёрной или красной однотонной вышивкой, самым дорогим было золотое шитье. Излюбленными орнаментами были стилизованные цветы и турецкие мотивы. Покрывало, чепчики, шапочки носили замужние польки всех сословий, лишь девушки слегка приоткрывали волосы; не касались эти правила только придворных дам, да и то с XVII века.

  В XVI веке полотно использовавшееся для платков и женского белья импортировалось из Фландрии или из Кёльна. Ценилось полотно из Силезии. Также в инвентарных записях упоминаются русинские полотна, так называемые серпанки.

  К драгоценным аксессуарам женского костюма первой половины XVI века относятся чепцы, покрытые алтабасом (парчой). С чепцами этого типа носили обычно полотняные подвики, охватывающие щёки и шею. Переднюю часть чепца украшала жемчужная брамка, являясь его самой декоративной частью. Инвентарные записи упоминают «расточительные» брамки, на которые был нашит сплошными рядами жемчуг. На узорчатых брамках крупные жемчужины и камни, оправленные в металлические касты, создавали регулярное расположение орнамента.

  Модели платьев молодых замужних женщин были схожи между собой деталями кроя лифа и укладки юбки, но различались рукавами. В одном из случаев рукава скроены узко, разрезаны на локте и соединены лентами.

  В XVI веке из женской плечевой одежды упоминаются «летник» и «юпка». Летник представлял собой длинное платье с воротом, изготовленное из адамашка (иначе одамашк, дамашк – шёлковая ткань) или другой ткани, причём летником называли и юбку. Одежда с рукавами до локтей или кистей, приталенная или с фалдами сзади и застёгивающаяся спереди на пуговицы, называлась «юпой» или «юпкой». Юпы носили в одном комплекте с юбкой и шили из той же ткани. В зависимости от поры года их могли подшивать полотном или горностаевым (а также беличьим) мехом.

  Представительницы привилегированных сословий носили довольно узкие юбки – «андараки» (от нем. unterrock – нижняя юбка), бывшие элементом женской поясной одежды. Андараки шили из дорогих импортных шерстяных тканей, в основном адамашка и мухояра (старинная азиатская ткань, бумажная с шелком или шёрстью). Иногда их подшивали мехом или украшали золотом. Среди других видов женской поясной одежды известны «простицы», представлявшие собой юбки из домотканого сукна или полотна, но встречались также и довольно дорогие, ценившиеся дороже рубашек и сермяг. Название «простица», вероятно, связано с тем, что они имели более простой крой, нежели сложные юбки представителей шляхты. Из домотканого или коленского (кёльнское) полотна шили фартуки, также бывшие видом женской поясной одежды.

  В целом в женских костюмах начала XVI века преобладали мотивы немецкой моды, известной по портретам Кранаха. Хотя в женском костюме 30-х годов XVI века уже можно найти начало традиционной польской моды – с восхваляемой позднее писателями шубой на бобровом меху. Силуэт польского женского костюма просуществовал с небольшими изменениями в деталях почти до конца XVII века, особенно у пожилых женщин.

  Платья жен и дочерей шляхтичей богатых мещан во второй половин XVI шились по испано-немецким, а иногда и итальянским образцам и представляли собой упрощенный вариант (тем более упрощенный, чем ниже на социальной ступени стояла женщина). Платье дворянок состояло, как правило, из узкого закрытого лифа, заканчивающегося мысом, с разнообразной отделкой на груди, конусообразной гладкой юбки и короткой пелеринки. Мещанки одевались в прилегающий жакетик типа мужского пурпуэна, юбку с мягкими фалдами, фартук, на плечах часто «внакидку» висел более объёмный жакет с декоративными рукавами.

  Польские горожанки любили одеться нарядно и даже щегольски. Они использовали разнообразные, часто весьма дорогие ткани – шёлк, бархат, атлас. Большую популярность имели материи с золотистой, «люстровой» поверхностью. Сначала эти ткани привозились из Персии и Турции, но с 40-х годов их начали производить местные мануфактуры. Декорировали платья рядами нашитых цветных узорных кантов, золотым и серебряным кружевом, плетеным шнуром. Не изменили они и своего пристрастия к шубам, спасавшим их в зимние морозы. Некоторые тратили на них целые состояния, подбивая мехом соболя, куницы, бобра.

  Жены бедных ремесленников в XVI веке одевались крайне просто – в тёмные платья из дешёвых материй, состоящие из рубашки, лифа с укороченными рукавами (или корсажем без рукавов) и юбки. Голову всегда покрывал скромный чепец и рантух. Эта одежда перешла и в крестьянскую среду, сохраняясь там вплоть до XX века. Богато орнаментированная, украшенная кружевами она превратилась постепенно в народную праздничную одежду, имеющую значение национальной.

  В первой половине XVI века шкатулки зажиточных женщин, как мещанок так и шляхтянок, содержали золотые цепи с тяжёлыми элементами, овальными или округлыми (носившиеся с разрезными корсажами) или жёсткие нашейники в форме воротника из жемчуга, узорчатые сеточки на волосы, кринале; широкие обшивки по переднему разрезу корсажей из золотой ткани с проволокой с каменьями, нашитыми между вышивкой и жемчугом. В этом же ряду стоят многочисленные перстни с цветными камнями. Чтобы не утратить цветовых эффектов блестящих перстней, женская немецкая мода ввела в обиход перчатки с мелкими разрезами на пальцах. В щелях, возникающих при надевании перчаток, было видно блеск и цвет камней.

  Для женской польской моды в XVI веке были характерны широкие, тяжёлые металлические пояса, близкие по своей композиции (подвижные элементы, закреплённые на кожаной основе) к старинным схемам декора мужских рыцарских поясов XV века. Пояса из больших выпуклых элементов уже не использовались на Западе. Серебряный пояс принадлежал к традиционным аксессуарам женского костюма полек. Кроме этой формы пояса использовались узкие, «в таблички», – сделанные из металла, без подшивки кожей или пояса на бархатных «тканках» с позолоченными «чентками» (монетками).

  Пётр Збылитовский, польский поэт конца XVI, считает идеалом польского женского костюма шубу на бобровом меху и жемчужную брамку на золочёном чепце, противопоставляя серьёзность и достоинство этого костюма переменчивой чужеземной моде.

  Влияние иноземной моды на женский костюм в Польше усилилось к середине XVI столетия. Под испанско-немецким влиянием сшиты придворные платья, декорированные большим количеством мелких надрезов на рукавах, с детальной отделкой и жёстким силуэтом.

  Плоёный воротник, он же английский «раф», испанская «горгера», французская «фреза», в Польше назывался «креза». Это очень узнаваемый элемент в мужском и женском костюме второй половины XVI века. По сути это полоса ткани присобраная на основе, накрахмаленная а затем заплоеная при помощи горячих щипцов характерными встречными складками. По внешнему краю такой воротник мог украшаться кружевом или вышивкой. Фреза была очень дорогой деталью одежды. Хельга Мёбиус в своей книге «Девушка барокко» цитирует заявление одного француза, утверждавшего что он носит на шее тридцать два акра лучших виноградников.

  Форма и размеры подобного воротника – очень характерный маркер для определения временных рамок в пределах 10–20 лет. Впервые он появляется в середине XVI века в костюме королев и жён магнатов. В этот период ещё даже нельзя говорить о плоении – это просто маленькие встречные складки из узкой полосы ткани, вшитые по краю воротника-стойки и манжет, то есть эта отделка – одно целое с рубашкой или с шемизеткой, одевавшейся поверх рубашки и закрывавшей декольте.

  Постепенно встречные складки увеличиваются в размерах, начинают крахмалиться и плоиться. Это происходит в 70–80-е годы XVI века. В этот же временной промежуток появляется отделка кружевом по краю воротника. Между манжетами и фрезой утрачивается связь формы, но сохраняется общность отделки (в основном это кружево). Плоёный воротник проникает и в среду мещанок. Наконец, в конце XVI века фреза увеличивается до максимальных размеров, становится отдельным самостоятельным элементом, не связанным ни с рубашкой, ни с шемизеткой, и получает у современников язвительное прозвище «мельничный жёрнов».

  В итоге следует признать, что польки оказались более восприимчивы, чем мужчины, к искушениям европейской моды, и хотя костюм их (за исключением головных уборов и некоторых деталей) не отличался к концу XVI века особой оригинальностью, зато они обнаружили завидную гибкость в умении органично воспринять новые идеи.

  Обязательным элементом и мужского, и женского костюма, независимо от социального статуса, была рубашка или сорочка. Их носили и магнаты и холопы. Богатые сословия использовали для её пошива импортное полотно, бедные (мещане и крестьяне) – домотканое. Иногда крестьяне делали воротник, манжеты и верхнюю часть сорочки из кужельного, а низ – сребного полотна. Рубашки шили длинные, поверх них одевалась плечевая и поясная одежда. Мужчины-крестьяне носили рубашки и как повседневный, и как праздничный элемент одежды. Представители более обеспеченных сословий носили сорочки в качестве нижнего белья. хотя иногда они и украшались вышивкой, золотом и серебром. Украшенные сорочки шляхтичи носили как элемент праздничного костюма.

  Переход поляков на общеевропейские формамы одежды был крайне медленным и продолжался до конца XVII века.

  Костюм венгерских дворян, как и польских, на протяжении XVI века испытывал влияние не только других увропейских стран, но и турецкое. Так что к началу XVII столетия он часто представлял собой сложную комбинацию различных стилевых элементов. Можно выделить два основных типа мужской и женской одежды «на венгерский» и «на немецкий манер». Причем под немецким тогда понимались заимствования покроя и деталей костюма всех западноевропейских стран. Венгерским считался «копеняк», который имел с самого верха форму широко расходящейся трапеции. Его набрасывали на плечи или просовывали в вырезы руки, шили из сукна, нередко с подкладкой из сукна или меха, надевали не только в дорогу или на охоту, нередко использовали копеняк как выходной наряд.

  В Венгрии XVI веке даже среди особ королевского рода и придворных считалось хорошим тоном одеваться на национальный манер, особенно в дни национальных праздников. А за излишнее следование иностранной моде могли не пустить на светские приёмы или даже поколотить. Анонимный автор писал: «Прежде многих дворян было не отличить от мастеровых, многих венгерских дам от их горничных, дочерей от матерей – все они носили одинаковую одежду, – теперь же тот не венгр, кто одет не по-венгерски».

  Крестьянки и знатные дамы одевались одинаково: костюм состоял из корсажа на шнуровке, рубашки с пышными рукавами, широкой юбки с длинным узким передником. Корсаж мог застегиваться на ряд пуговиц, или же утягиваться при помощи шнуровки сзади или спереди. Голову девушки украшала «парта», напоминавшая кокошник, а замужняя женщина носила чепец. Нет нужды говорить, что наряд дворянки шился из бархата или атласа, отделывался золотым шитьем, кружевами, жемчужными нитями. Такие платья изготовлялись долго, стоили дорого и передавались по наследству от матери к дочери. У многих дворянок костюмы имели национальный оттенок, выражающийся в деталях, отделке, цветовых сочетаниях. Часто дамы носили кошель на поясе на длинных шнурках до земли. Голову украшали венки, сеточки, наколки с цветами и лентами, чепцы и другие головные уборы, в том числе праздничный высокий головной убор в форме цилиндра с длинными лентами.

  Для богатых одеяний использовали шёлк, бархат, батист, узорчатую парчу, шерстяные ткани. Венгры часто покупали турецкие, немецкие, испанские ткани. Меха ценились дорого и служили признаком благосостояния.

  Крестьянская повседневная одежда была проста и удобна и не испытывала иноземного влияния. Сельская замужняя женщина носила вышитую рубашку с присборенной горловиной и рукавами. Верхняя юбка часто состояла из двух несшитых в боках половинок с нижней светлой юбкой. Она подпоясывалась кушаком, носила остроносые башмаки с завязками вокруг щиколотки и повязку на голове.

  Великое княжество Литовское, Русское, Жемайтийское и иных (ВКЛ) – государство славян и балтов, было крупнейшим территориальным объединением Европы XIV–XVI веков, по размерам вполне сравнимое с империями Карла Великого и Чингисхана.

  Костюм Великого княжества Литовского стал совокупностью стилей одежды, населявших его народов, и отражал социальную, этническую и региональную принадлежность человека.

  В XVI веке в Великом княжестве Литовском, занимавшем громадные площади и заселенные, преимущественно славянами, рядом с локальными типами одежды, появляются новые. Сами название которых, а также использованные материалы, указываеют на тесные связи со странами Европы: Молдавией, Венгрией, Крымским ханством, Турцией. Появлению новых фасонов способствовали и увеличившиеся контакты с Западом, особо – длительное обучение юношей в иностранных университетах). К тому же, в то время из Литвы за границу отправлялись дети не только вельмож, но и дворян, словом, в ВКЛ на равных существовала немецкая, итальянская, а позже – и испанская мода.

  В первой половине XVI века благодаря росту ремесленного производства, развитию торговли и активизации межэтнических связей появляются «кабат», «саян», «армяк», «доломан» и позже «контуш».

  Популярной была туника, которая несла в себе признаки византийского костюма. Она была с длиными рукавами, одевалась через голову, её носили владыки и феодалы Литвы, а также цари Руси до XVII века. В Литве появился тогда и удобный жупан, зипун, который стал основной мужской одеждой на протяжении нескольких веков. Их шили из сукна, шёлка, мягкой кожи, встречались и жупаны, подбитые мехом диких зверей, в одинаковые жупаны обряжались слуги и охрана вельмож.

  Цена жупанов зависела от материи и отделки: так последней четверти века голубой жупан оценивался двумя капоми (1 капа – 60 грошей) грошей, чёрный – тремя. Были очень дорогие, поскольку там использовался атлас, а пуговицы были из золота.

  К XVI веку относится и «однорядок», как показывает название, он пришел из русских земель. Он не имел подкладки, был однослойным, то есть, «в один ряд», свободным, с длинными висящими рукавами. В письменных источниках часто упомянается «жупица» – короткая, к низу расширяющаяся, с подчеркнутой талией, одежда. Зажиточные заказывали жупицы из итальянского сукна, горожане – из козьей кожи или ткани подешевле.

  Самой простой и лёгкой одеждой тогда являлась «сермяга», которую носили и бояре, и горожане, и крестьяне. Шили её из домотканого сукна, была она серого или чёрного цвета, без подкладки, с длиными рукавами, скорее всего, и без воротника, простого фасона, что позволяло эту одежду изготовлять в домашних условиях. Рядом с серьмягой в конце века упоминается и крестьянская «рудине», её шили из сукна, иногда даже красили и употреблялась более сложная кройка. Мужчины носили два типа штанов: шаровары и штаны, а также льняные портки.

  В мужской комплект входили и рубашки, используемые как бельё, и как лёгкая одежда, а для крестьян они были одним из основных элементов одежды. В письменых источниках фигурирует кошуля мужицкая, кошуля мужская, изготавливаемые из льна или импортного холста, шитые шёлком, золотом или серебром. Основной репрезентационной верхней одеждой являлись шубы. Были они всевозможных фасонов, носила их знать и богатеи. Часто шубы становились добычей воров и грабителей, и из официальных документов мы узнаем, что в 1509 году у вильнюсца Александра Юргайтиса украли соболинную голую шубу, то есть необтянутую тканью, а дворянин Андрей Березинский судился в 1517 году за две шубы из лисицы. Неясно, чем от шуба отличалась часто упоминаемая в последней четверти века турецкого происхождения «фальшуры».

  Позже в ВКЛ получила распространение делия, которая вытеснила шубу, отличалась она тем, что застегивалась спереди. Шили её тоже из меха и широко использовали декоративные элементы – оригинальные пуговицы, шнурки, широкие воротники. В 1545 году великому князю литовскому Жигимонту Августу пошили чёрную делию с дорогой соболинной подкладкой, а затем лёгкую серо-пурпурную, без подкладки. Известно, что владыка предпочитал тёмную одежду, хотя феодалы отдавали предпочтение ярким цветным тканям и яркой отделке.

  Полюбившейся в XVI веке верхней одежде стал «ермак», который пришел в ВКЛ и Польшу из Руси. «Ермак» имел длинные рукава, меховую подкладку, был наполовину приталенный, плечи покрывал плоский откинутый воротник. Большинство дорогих праздничныых «ермаков» изготавливали из итальяского, чешского, моравского сукна, а менее зажиточный народ – из местного некрашеного сукна. Цветные «ермаки» нередко носили и литовские татары.

  Во второй половине XVI векa довольно часто упоминается «чуга», польский исследователь охарактеризовал её как военную одежду русских дворян с полами ниже колен. Нередко её шили из дорогой турецкой ткани. Популярность чуги свидетельствуют сохранившиеся официальные донесения о их кражах или хотя бы записанный в 1585 году инветарь имения Паневежюкас, в котором среди пяти упоминаемых нарядов – три чуги. Кроме летних легких чуг, существовали и зимние, которые подбивались лёгким и тёплым лисьим мехом.

  Важным элементом мужского костюма являлся пояс. Это была широкая и длинная специально вытканная полоса красивого и мелкого рисунка, расположение которого подчеркивало служебное и финансовое состояние владельца. Богатство орнамента и материи свидетельствовало о его высоком ранге, особенно, если в ткань были введены нити «тюркского золота». Часто пояса застегивались на ювелирные пряжки из серебра. Носили и металлические пояса из красиво прочеканенных пластин, а также из кожи. Обычные кожанные ремни нередко изготавливали с металлическими «цатками», к которым можно было прикрепить нож, кошелек или небольшую корзинку, называемую калитой и вацеком

  Непременным элементом мужского костюма был головной убор, который носили в ту пору и помещениях, их подбирали к модным причёскам, также входящими в понятие костюма. В начале века литовские вельможи, ориентирующиеся на западную культуру, стали брить лицо и отращивать длиные волосы. Спиралевидные, спускающиеся на плечи локоны, чаще всего сочетались с очень короткой гривкой. Эффектные причёски с длинными волосами чаще всего вообще не покрывались, однако лысеющие вельможи в начале века стали носить большие капюшоны, сильно напоминающие тюрбаны. В начале века среди дворян получили распространение и шляпы. И все же, несмотря на массовое использование перечисленных головных уборов, в ВКЛ доминировали всевозможных типов шапки, изготавливаемые из войлока, фетра, мехов или тканей с мехами. Популярным головным убором являлся и колпак, и магерка.

  Затем пришла из Венгрии мода на чуб и очень коротко подстриженную бороду, потом появились длинющие усы, некоторые мужчины обривали головы налысо.

  На руках простые люди носили зимние рукавицы, элита же носила лёгкие тонкие кожаные и замшевые перчатки.

  Большинство феодалов ВКЛ обували боты, к венгерским одеждам подходили сапоги для верховой езды, а во дворце правителей при Сигизмунде Августе обувью служили гусарские из сафьяна, сапоги чаще всего покупали с так называемыми «каптями», скорее всего, это были полуноски из мягкой кожи. Обувь, напоминающие современные полуботинки, назывались полботы, полбочки. Упоминаются и более лёгкие башмаки, их верх шили не только из кожи, но и из сукна, а также черевики. Простой люд носил лапти.

  К ювелирным изделям тех времен можно отнести шейные цепочки, они были толстые, иногда по диагонали их перебрасывали через плечо, иногда – несколько раз обкручивали вокруг шеи, к ним нередко прикрепляли портретные медальоны, брелоки, крестики; популярными были также застежки, пуговицы из драгоценных металлов.

  В гардеробе дворян встречались и чисто немецкая, испанская или итальянская завезённая одежда, а учёные мужи носили длинные, свободные тоги, с широченными рукавами, которые застегивались под подбородком. Основной верхней одеждой, которую носили с западными костюмами, особо с испанскими, – являлись короткие шубки, отвороты, формирующие открытую спереди часть, соединялись с огромнным, закрывающим плечи воротником, имели необычной формы рукава.

  Женская одежда менялась медленнее, нежели мужская, и долгое время сохраняла консервативные черты, к тому же в XVI веке женщины заграницу не посещали. В первой половине века с новинками моды они могли познакомиться во дворце Великого литовского князя, а жены вельмож, могли пользоваться услугами швей, прибывших из западноевропейских стран.

  В это время появляется русский летник – закрытая лёгкая, часто свободного силуэта одежда, не имеющая глубокого выреза. Одевался через голову, имел широкие рукава, зимние и осенние летники подбивались мехом. Однако, со временем, на территории Литвы сформировались и абсолютно другие типы летников: с жилеткой из чёрного бархата, с полюбившимся в саянах оторотами, с более узкими рукавами.

  В комплект лёгкой женской одежды входили всевозможных видов рубашки, которые назывались кошулями, чехликами, сорочками, встречались даже трудно представляемые сейчас «кошульки перловые». Прототипом платья в ВКЛ можно считать панёву, изготавливаемую из не соединенных прямоугольных половинок из шерстяной ткани, собранную вверху веревочкой и надеваемую на рубашку. Наиболее популярными осенью-зимой были в Литве кожухи, тулупы, а среди простолюдинок – сермяги, которые мало чем отличались от мужских. Волосы женщины покрывали плахтами, хустами, рантухами, чепцами. Нередко на них надевали разных типов шапки: в холодную пору изготовленные из меха, в теплую – из фетра. Затем появились миниатюрные чепцы, всевозможные береты. Дамы из высшего общества носили головные уборы, ввезенные из Европы.

  Кроме крестьянских лаптей и постол, а также дорогих женских легких кожанных башмачков, которые подходили только для закрытых помещений, широкое распостранение имели боты, – чаще всего они были чёрного цвета, однако шили и мягкие из цветного сафьяна.

  Из украшений богатые женщины предпочитали цепочки с перлами и эмалью, которые нередко соединялись с медальонами или крупными брелоками. Очень редко встречались бусы, более популярными были перстни с бриллиантами, изумрудами, рубинами.

  В крестьянской среде основными материалами для изготовления одежды служили шерсть, кожа, мех диких и домашних животных, льняные и пеньковые ткани. Крестьянами одежда изготавливалась в домашних условиях, в городах её изготовлением занимались ремесленники

  В самом начале XVI века эталоном изящества в Нидерландах, воплотившим в себе черты готического стиля, всё ещё оставался бургундский костюм. В женском костюме сохранялся прежний свободный крой платья, широкий V-образный вырез лифа, узкие или широкие рукава и длинные волочащиеся юбки, характерные для бургундского платья. В мужском костюме эти особенности сказались в сохранении обоих типов одежды, короткой и узкой, длинной и широкой, а также половинчатой одежды – «мипарти».

  «Мипарти» (ми-парти; фр.-лат. mi-parti, «разделённый пополам») – костюм, разделённый разными цветами вертикально пополам. Разные цвета левой и правой стороны распространялись от головных уборов до разноцветной обуви. В более сложных случаях на разные цвета разделяется не только сам костюм, но и отдельные его части: рукава, штанины, башмаки и т. п. Одежда «мипарти» появилась в конце XII века в Западной Европе. Она была тесно связана с геральдикой, так как было распространено, что вассалы (в основном молодёжь и пажи) и слуги феодала на торжествах носили одежду его герба. В стиле «мипарти» вплоть до XVI века существовала и военная форма, дольше всего она продержалась в Швейцарии. Выйдя из моды, «мипарти» сохранялся в качестве театрального и шутовского костюма.

  В 20-х годах в женском костюме появляется квадратное декольте со своеобразным стоячим воротником из прозрачной белой ткани с кружевом. К чисто голландскому типу можно отнести и верхнюю распашную широкую, немного ниже колен, одежду с откидными рукавами и небольшим стоячим веерообразным воротником с отделкой узким кружевом по краю. Для парадных платьев широко использовали светлую парчу с крупным цветным рисунком. Её сочетали с тёмным однотонным шёлком или бархатом верхней распашной одежды и светлыми пышными шёлковыми рукавами. Повседневные костюмы делали из однотонных тканей, верхнее распашное платье в этом варианте было короче, с небольшими драпировками по бокам, заменявшими на бедрах валик.

  В мужском костюме сохранился «тапперт» и «гоун», или «табард», – одежды известные ещё с XV века. «Гоун» на протяжении первой половины столетия сохранял положение основной носимой одежды. Гоун или табард, как и тапперт, изготавливали из дорогой парчи, оторачивали и подбивали мехом горностая или соболя. Около 1531 года Карл V запретил ношение табарда (гоуна) изготовленного из золотой ткани, или парчи, закон распространялся, в том числе и на высшую знать. В то же время не регулировалось ношение мехов, в особенности пятнистого меха (вероятно меха рыси), бывшего особенно популярным в течении первых трёх десятилетий XVI века. Импортировали высококачественные меха из Скандинавии, России и Балтики.

  До 1540 года мужчины носили очень широкую обувь. К середине XVI века твёрдые позиции заняли башмаки без каблуков, очень низко вырезанные спереди, часто едва покрывавшие пальцы, державшиеся на полоске, проходящей через лодыжку или подъём ноги. Сапоги носили при занятиях верховой ездой или на охоте, они плотно охватывали икры и расширялись или разрезались за коленкой и отворачивались для облегчения движения.

  В начале 40–х годов костюм голландцев потерял свою неординарность и свой стиль, который был присущ ему в 20-30-е годы. Особенно это было заметно во Фландрии (южные провинции Нидерландов, современная Бельгия), где католиков было больше, чем в Голландии, поэтому чем сильнее становилась Франция, тем более сильней становилось влияние не только на жизненный уклад, но и на моду в частности.

  Среднее сословие (буржуазия) носило преимущественно длинную и широкую одежду.

  Когда Нидерланды оказались под властью испанского короля Филиппа II, голландский костюм оказался под заметным давлением испанской моды, по крайней мере в среде высшего сословия. Дворянство, подчиняясь влиянию двора, приняло, хотя неохотно и постепенно, доверху застегивающиеся кафтаны (вместо прежних, с широким вырезом у ворота) и круглую фрезу. В Голландии испанскую моду старались соединить с более свободными французскими формами. Деспотическое правление испанского наместника герцога Альбы, истребившее в народе жизнерадостность, наложило мрачный отпечаток и на одежду. Вместо светлых пёстрых одежд появились тёмные одноцветные, и всё, что ещё оставалось в них свободного и подвижного, замерло и окоченело в испанской чопорности.

  Так же медленно менилась причёска на коротко остриженные волосы, ровно подрезанные на лбу и длинные сзади. Мягкий берет с перьями был заменен высокой испанской шляпой.

  Как только Альба был отозван из Нидерландов, в народе проснулась прежняя любовь к свободе и самостоятельности. Тем не менее костюм надолго сохранил следы этого грозного времени. Он утратил последние остатки того, что было в нём народного и окончательно превратился в испано-французский. Здесь были переняты даже нелепые формы, придуманные Генрихом III и его фаворитами коснувшись, правда, только небольшого количества молодых щеголей. Женщины оказались умереннее мужчин приняв французскую моду, они отбросили все крайности, бывшие в ней.

  Женщины сохраняли прежний свободный покрой платья. Они носили длинные юбки, а если шнуровались, то лишь для того, чтобы подчеркнуть талию. Шею и грудь закрывали воротниками и пелеринами из тонкой материи с кружевными обшивками и т. д. Испанские робы на фижмах не прижились даже между знатными дамами. В причёске и головных уборах, так же как и в костюме, старались избегать всего, что казалось натянутым и чопорным.

  В середне столетия Нидерланды были поделены на две части. Ряд северных провинций Нидерландов, именуемых по одной из них Голландией, завоевывает и утверждает свою политическую и экономическую независимость, превращается в самостоятельную буржуазную республику. Южные провинции (самыми крупными из которых были Фландрия и Брабант) остаются под властью испанского абсолютизма.

  Поэтому костюмы голландцев стали отличаться друг от друга. В северных провинциях под влиянием кальвинистов и буржуазного уклада жизни возобладала склонность к простоте и строгости.

  Голандские горожане, как состоятельные, так и среднего достатка одевались очень скромно. Модным было подчёркивать свою аскетичность, практичность, но в то же время и состоятельность. Кальвинистский настрой обязывал отказаться от воздушности, вычурности и многоцветности, но в то же время богатство говорило о богоизбранности человека и надлежало его демонстрировать.

  Женщины носили высокие, закрывающии шею, воротнички и чёрные или просто тёмные платья, одно-два больших дорогих ювелирных украшения. Забранные волосы прятали под «энненом» (сложным средневековым женским головным убором на каркасе из китового уса, металла, накрахмаленного полотна или твёрдой бумаги) или чепцом. Аккуратность, чистоплотность и томный взгляд – вот идеал голландки.

  Во Фландрии «благодаря» католицизму и феодальному устройству присутствовала тяга к пышной декоративности и красочности, которая слегка уступала французской моде.

  Постоянно возраставшее благосостояние народа поддерживало всё усиливающуюся склонность к роскоши. Следствием этого было подражание всему иностранному, лишь немного измененному соответственно местным привычкам и вкусам. Таким образом нидерландский костюм сформировался на основе бургундских форм по испанско-французским образцам, но с сохранением некоторых своеобразных особенностей.